Установка входных дверей

Надёжность и герметичность входной двери гарантируют жильцам тишину и спокойствие, а её оформление может много поведать о владельце и его эстетических предпочтениях ещё до того, как она откроется. Её устанавливают на начальном этапе ремонтных работ в квартире или доме и при переезде в новое жильё. Чтобы она нормально функционировала в течение всего срока эксплуатации, не перекашивалась, легко открывалась и закрывалась, эффективно защищала помещение от проникновения шума и злоумышленников, очень важно не допустить ошибок при монтаже.

Подготовка к обустройству проёма на входе в жилище

Я советую сразу же пригласить профессионального мастера, который:

  • грамотно выполнит все замеры и осуществит доставку изделия;
  • даст рекомендации по расширению или сужению проёма, по выравниванию поверхностей его ограждающих;
  • в зависимости от материала несущих стен предложит правильную технологию крепления короба;
  • проконсультирует по всем вопросам, связанным с выбором модели, дизайном её поверхности и надёжностью разных типов запорных устройств;
  • Тем более, что данная услуга сейчас предоставляется бесплатно, обращайтесь ко мне, с радостью помогу!

Особенности монтажа дверного блока

Установка входных дверей в несущие стены разной толщины и плотности материалов, использованных для их возведения имеет свою специфику.

Кирпичная кладка

Дверная конструкция на входе в дом должна являться дополнительной защитой от осадков, ветра и других явлений погоды. В подъезде многоэтажного дома это не столь важно, там осадков не бывает, в частном коттедже с выходом на улицу, кроме звукоизоляции, большое внимание нужно уделить утеплению. Деревянные модели не отличаются высокой прочностью по сравнению с металлическими изделиями и не могут обеспечить надёжную защиту. Поэтому, лучше купить экземпляр из металла, который обычно имеет двойную конструкцию. В нём слой утеплителя можно проложить в пространство между внутренней и наружной поверхностью полотнища. Обычно для этих целей используют каменную вату, она жёсткая и может держаться в вертикальном положении за счёт сил упругости. Также можно поставить полистирольные плиты или заполнить зазор пенополиуретаном, Они обладают хорошими теплоизоляционными свойствами и не боятся влаги. Коробка к откосам из кирпича крепится анкерами длиной или стальными прутьями, которые забиваются в стенки глубиной не менее 15 см.

Газобетон

В ячеистой структуре газобетона анкера держаться не будут, поэтому здесь понадобится сварить дополнительную металлоконструкцию из уголка 35 мм или 50 мм, в зависимости от веса дверного заполнения. Уголок нарезают по размеру вертикальных и горизонтальных сторон проёма — по две на каждую. Затем сваривают по углам и соединяют между собой парные элементы перемычками шириной 50 мм из листового металла толщиной 2 — 3 мм. Конструкция должна стоять на месте и фиксироваться к откосам саморезами, которые вкручиваются через перемычки. Далее проводят установку лутки, которую также закрепляют саморезами длиной 150 мм к перемычкам.

Дерево

В деревянном строении устанавливают обсаду или окосячку. Окосячка представляет собой деревянные бруски, которые соединяются между собой в раму соединением типа «шип/паз» и крепятся к торцам входа в сруб. К этой раме монтируют дверную коробку. Для установки обсады в откосах вырубают пазы и вставляют в них деревянные шипы, забивая их вглубь кувалдой. Затем прокладывают полосу из минеральной ваты и крепят коробку. Это — обязательное правило для брусовых и бревенчатых срубов, так как они в первые годы подвержены усадки и могут значительно изменить геометрию проёма.

Пенобетон

В строениях из блоков пенобетона необходимо выполнить усиление торцов армированной стяжкой. В них забивают металлические штыри и сваривают их концы арматурой в виде сетки, которая покрывается слоем цементного раствора. С сеткой сцепляется лутка, образуя цельную систему, прочности которой будет достаточно для защиты от проникновения в помещение.

Конструктивные особенности

Сегодня в продаже много моделей заполнений входа, которые имеют отличия по материалу изготовления, дизайном, количеством запорных механизмов. Чтобы не ошибиться с выбором необходимо ознакомиться с особенностями конструкции всех составляющих элементов:

  • Полотно. Состоит из каркаса, который сваривают из листовой или угловой стали, труб, гнутых профилей. Более надёжные полотна, под обшивкой которых располагаются рёбра жёсткости сложной геометрической формы из гнутого профиля или толстых стальных листов.
  • Короб. Для его изготовления компании-производители используют гнутый профиль, уголок или профильную трубу. Некоторые модели имеют усовершенствованные коробы из профиля с Z- образной формой, которая позволяет создать замкнутый контур, или двойных.
  • Детали крепления. Лутку крепят с помощью стальных штырей, анкерных болтов или специальных монтажных пластин (проушин), которые приварены к раме.
  • Петли. Возможно применение безштыревых петель, с конусным сечением, рядовых, регулируемых, с экцентриком или с упорным подшипником.
  • Запирающие механизмы. Для запирания используют ригельные, электронные, кодовые, сувальдные, цилиндровые замки или комбинированные системы из нескольких запирающих устройств.

Инструкция по монтажу входных блоков

Для владельцев жилья, решивших своими руками выполнить монтажные работы, привожу пошаговую инструкцию:

1
Демонтируйте старое изделие и осмотрите стеновые поверхности на предмет устранения дефектов.
2
Измерьте входную дверь и сравните размеры с параметрами входа. Железную конструкцию не подрежешь и не подпилишь, поэтому подгонять под неё нужно геометрические размеры входного проёма: разбирать или добавлять кирпичную кладку, уменьшать размеры проёма в панельных строениях с помощью доборов и т.п.
3
Снимите полотно и установите в него замок. Для этого отметьте от низа 80 -100 см, затем керном и молотком сделайте небольшие углубления по контуру запорного устройства на полотнище. По линии, соединяющей эти точки вырежьте прямоугольник под личинку замка и с торца полотна под цилиндры. Вставьте замок и проверьте свободный ход запирающих деталей.
4
Просверлите дополнительные дырки под крепёж ручки.
5
Для шумоизоляции обналичник с внутренней стороны по периметру оклеим уплотнительной само расширяющейся лентой.
6
Снаружи стояков короба есть пазы, в которые для повышения теплоизоляции установите полоски минеральной ваты.
7
Вставьте короб в проём и выровняйте его положение с помощью уровня, подкладывая клинья и подкладки.
8
Разметьте места для сверления отверстий под анкерные болты.
9
Отодвиньте раму и просверлите углубления в торцах стен. Для кирпичных и бетонных стен воспользуйтесь перфоратором.
10
Поставьте изделие на место и вставьте анкера, закрепляя их сначала со стороны петель, а затем с противоположной стороны.
11
Проверьте вертикальность лутки и навесьте полотно.
12
Убедитесь в правильности хода личинки замка, в противном случае регулируйте замочную стойку подкладками.
13
Окончательно затяните все элементы крепежа.
14
Герметизируйте зазоры между стойками короба и торцами стенок цементным раствором или монтажной пеной.
15
Обшейте откосы доборами. Сначала приклейте жидкими гвоздями или специальным клеем верхнюю планку, а затем боковые элементы.
16
По контуру блока установите наличники.

Цена установки «под ключ»

Монтажный процесс достаточно трудоёмкий и требует наличия специальных инструментов, профессионализма и, конечно, свободного времени. Если вы не располагаете всем этим, то я могу установить стальную дверь всего за 4 500 руб. в СПб и ЛО. Мои работы вы можете посмотреть на фото. В стоимость услуги входят:

  • подготовка проёма;
  • монтаж короба и дверного полотна;
  • регулировка фурнитуры и тестирование запорного механизма;
  • герметизация швов.

И в завершении — несколько советов. Чтобы проверить правильность установки откройте дверь под углом 45 градусов и посмотрите: сможет ли она продолжить самопроизвольное закрывание или наоборот открывание? Если — да, то значит есть перекос у коробки. При полностью закрытой двери между ней и коробом не должно быть зазора. Он может появляться только между рамой и ригелями при нажатии на ручку.